先月号では、主翼後縁を薄く仕上げるところまで進みました。
翼端は最終寸法より3〜5mmほど長めに残し、小釘または竹釘でしっかりと胴体に固定します。翼と胴体を接合する際は、上反角と迎角が正しく出ているか、十分注意してください。

接着が完全に乾いたら、厄介な“上反角付け”の作業に入ります。正面図を基に上反角ゲージを作り、鋸を入れる位置に印をつけ、糸鋸で慎重に少しずつ切り進めます。
ゲージとほぼ一致する角度まで曲がるようになったら、切れ目にクサビを挿入します。上下双方の切れ目に、接着剤をやや多めに流し込んで固定します。

もし不運にも翼が折れてしまった場合は、「主翼折りたたみ状態」として表現する方法もありますし、針金や釘を芯材にして接着剤で補強した上で、パテで整形する方法もあります。
この段階で前縁の切り欠き形状を正確に仕上げておきます。

実機では、クサビを入れた部分がわずかに盛り上がります。余分なクサビ材を利用してそのふくらみを再現してもよいですし、薄板を貼って形を出す方法でも構いません。これで主翼の接合は完了です。

垂直尾翼は主翼と同様の手順で削り出し、角度に気を付けて取り付けます。
水平尾翼は左右を一体のまま削って翼型を整形し、その後に左右へ切り分け、胴体に取り付けます。

モックアップがひととおり整ったら、脚庫をくり抜きます。赤外線誘導装置のバルジ（レドーム下部）と、機首側面の小吸気口は後で取り付けます。

下塗りは単調な作業ですが、省略はできません。テレビを見たり音楽を聴いたりしながらでもよいので、根気よく進めてください。
いわば「塗っては削り、塗っては削る」の繰り返しで、肌のお手入れにも似ています。

まず、座席取付孔など目立たない場所にキリを刺して“持ち手”とし、薄めたクリヤーラッカーを3〜4回塗ります。クリヤーラッカーは木目止めの効果だけでなく、極薄に仕上げたジェットの後縁などを保護する役割もあり、後の水研ぎで木地がわずかに透けた段階で作業を止めても問題なく色塗りができます。1日ほど置くと表面がややザラつきます。

その上から、好みに薄めたラッカーサーフェイサーを5〜6回塗ります。初回のサフの前に、表面のザラつきを細かい紙やすりで軽く落としておくと良いでしょう。
サフの回数は人によりますが、初心者はやや厚めに塗り、後から水研ぎで仕上げる方法の方が安全です。

一般的にはグレーのサフが多いですが、私は模型店で売られている白サーフェイサーを使います。海軍機の下面色に重宝するためです。
また、通常のパテは茶色ですが、私は白いパテを使用しています（大型の塗料店で入手可能）。

乾いたら、石けん水を少量つけて240番程度で水研ぎします。光にかざし、波打ちが完全になくなるまで整えます。
後縁などは木地がわずかに出たところで研ぎを止めてください。

研磨後、サフが翼付け根や垂直尾翼付け根などに溜まって“段”になるので、ナイフで丁寧に削り、角を丸めないよう注意しながら軽く水研ぎします。
現代ジェットはフィレット（補助曲面）がほとんどないので、接合部はシャープに保ってください。

次に、レドーム下部の赤外線センサー・バルジを小片から削り出して貼り付けます。サフの重ね塗りで細部は自然に馴染みます。

続いて、機首側面の小吸気口を作ります。図面では少し大きめに描かれているため、写真で必ず形状と大きさを確認して修正してください。ブリキは厚すぎるので、私はタバコ缶の内張りの薄板を使いました。強力な接着剤で所定の位置に正確に固定します。

ここまで作業を進めると、ファントムの機首らしい表情が見えてきます。図面と写真を突き合わせ、問題がなければパテで周囲を整形しましょう。

まずキャノピー用の木型（プラグ）を別に削り出します。

F-4Bのキャノピー周りは特に注意深く観察してください。キャノピー下端は胴体外板のカーブに沿っており、前風防もほとんど下枠がありません。こうした“難しい形状”のキャノピーは、現代ジェットに多く、モデラー泣かせのポイントです。

木型は必ずしも仕上げる必要はありませんが、サフを塗って磨いておくと成形後の透明度が上がります。

ビニール板は小さく切りすぎないこと。思い切って大きめに切り、一気にプレスします。伸びすぎると透明度が落ちることを覚えておいてください。

成形後、木型に当てた状態でおおよその切り取り線を鉛筆で描き、少しずつ余分を切り取り、胴体のカーブに合わせて調整します。耐水ペーパーを曲げて“当たり”を作り、接着面を整えます。フィットが決まったら、再度木型に被せ、外側にフレームラインを描き込みます。

最初に図面通りに筋彫りしてしまうと、フィット調整の段階で角度や幅が狂ってしまうので、合わせてから筋彫り が原則です。熟練者は別ですが、ほとんどの方にはこの順番が安全です。

ナイフで軽く筋彫りしたら、透明テープを2枚重ねて貼り、筋彫りが透けて見える部分に沿って再度ナイフで切り込みを入れ、フレームになる部分だけテープを残します。
その後、ビニール用接着剤を薄く塗ると、後の塗装ハガレを防げます。

キャノピー下部が胴体と一体に見える部分は、ペンチで軽く折り曲げ、胴体側に接着できるようにします。胴体側にはビニール厚み分の浅い溝を作り、段差が出ないようにします。

前風防下端には実機のような枠がありませんが、接着には必要ですので、細い筋彫りを“接着帯”として残しておきます。

キャノピーがおおよそ形になったら、仮貼りして図面・写真と照合します。
内部の開口部もキャノピーに合わせて拡げます。

座席は写真から“雰囲気”を掴んで作れば十分です。現代ジェットの射出座席は大きな共通性がありますので、形状の特徴だけ押さえます。
私はタバコ缶の薄板を何枚か貼り合わせて作り、非常用引き手は細い針金で作りました。ヘッドレストは黒く塗った消しゴムです。上部はキャノピー越しに見えるので、特に丁寧に作ります。

プラモデルを作る方なら、1/50〜1/48のパイロットフィギュアを流用する方法もあります。

計器板は灰色に塗ったボール紙を切り抜き、黒点を打つだけでも遠目にはよく見えます。物足りなければ、『航空ファン』1964年1月号の計器板写真を参考にしてください。

1/50では内部の完全再現は不可能ですので、“それらしく見える”ことが最重要 です。

座席を接着し、写真で位置とキャノピーとのクリアランスを確認します。開口部が深すぎる場合はカード紙で調整します。接着後、前風防の内側を黒で塗り、計器板・操縦桿を取り付け、キャノピーを装着します。接着剤の付けすぎは、サフを侵して乾燥を遅らせる原因となるので注意してください。完全乾燥後、隙間をパテで整形します。

キャノピーが整ったら、翼端の整形に移ります。F-4Bの主翼端および垂直尾翼端は、わずかに“ふくらみ”が付いています。

まず余分な翼端を切り落とします。後縁近くには楊枝を芯として強力接着で埋め込み、乾燥後に正確な形に削ります。
水平尾翼は非常に薄いため、パテで盛ってから乾燥後にふくらみを削り出します。主翼も同様に、必要に応じてパテで盛ると良いでしょう。

垂直尾翼付け根には燃料排出口らしき突起があります。細い鋸で切り離し、釘の頭をつぶして整形したものを差し込んで再現します。

アレスティングフック先端は薄板から幅を合わせて切り出し、曲げて差し込んだ後、パテで整形して仕上げます。

スパローの発射レール用の切り欠きは、この段階でノミで彫っておきます。

最後にサフを4〜5回塗り重ね、乾燥後に再度石けん水で水研ぎします。これで下塗り工程が完了しますので、細かい紙やすりで整え、翼付け根などの境界に溜まった塗膜の“段”をきれいに取り除いて仕上げます。

— 次号へつづく —

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