Japanese Solid Model Archive

プロペラの工作ですが、適当なブリキ板を少量用意いたします。
次に、写真などより「零戦」のプロペラの形状を良く見て、ブリキ板の上に書きますが、大体プロペラなどはピッチをつけてあるものですから、図面に書かれてるものをそのまま切抜いてピッチを与えますと前から見た場合ほっそりとしたものになりますから、幾分横の巾を加えて一枚切抜いてください。
　そのプロペラをねじってピッチを与え、写真などと比較し、似てればそれを形にして3枚切り抜いてください。

　スピンナ一に差込部分は3mm位い図のごとく先を長く切り、ブリキ鋏にて少さな切込をつけます。この切込でスピンナーより抜けるのを防ぎます。 　次にスピンナ一に皺の差込む位置を印し、先の鋭いナイフで角度に留意しながら穴をあけ、そこにヤットコかペンチで先が折れ曲らぬよう正注意しながら差込みます。これで一応回転させ、調子を見てブレを修正します。 　以上が終りましたら、いよいよピッチを与えますが、このプロペラの長所はこの点にありますが、写真を充分参考にしながらお気に召すよう美しいピッチを与えてください。 　竹や木製の超の場合は、削り過たりピッチが不揃になったり、双発、四発機となりますと、考えるだけでうんざりしますが、気に入る迄やり直しが出来ますから重宝です。 　次にこの翅に厚味を与えるため、ラッカーパテーを指先で塗付致します。翅の付根は部厚くなりますから、薄く何回にも分けて塗り、2日位い放置乾燥させます。 　乾きましたら、サンドペーパーでパテの荒落しをして、水ペーパー（280番）で仕上整形を行います。この場合も付根の形状や先端の厚味を充分注意されますように、兎に角、最も目に付く個所ですから、美しく仕上てください。 　以上で全体にラッカー・サフェサーを2～3回塗り水ペーパーをかけ、色を塗って仕上りです。今迄に2・30機のプロペラ機を作りましたが、皆このパテを使用したプロペラを用いましたが、ブリキとパテと分離した事故は全然ありませんから、ご安心ください。ただしパテで整形・後ピッチを変更などしては駄目です。

この零戦は製作上の都合から胴体とエソジン部と切断しましたが、この項に於ては、エンジン部の仕上げを解説します。

　先ず（第2図）の㋑に示したごとく、エンジン部と空気吸入口部の境の板を紙で接着し、機銃ロをキリを利用してあけます。 　それと同時にカウルフラップを接着しますので、約1mmの深さにフラップ部を彫ります。以上の下準備が出来ましたら、ラッカーサフェサーを4、5回（後に詳細に塗装法を述べますから参照の上）塗り、着色を行い、㋺の工作を行います。 　㋩に示しましたのは排気管及びカルフラップの装置法ですが、図面より正確に排気管位置を決定し、適当な太さの針金か銅線を曲げ、キリで先に穴をあけて差込ます。（参照） 　この場合パイプ類（ニューム管など）でやれば穴があり、実感も加わるのですが、カギ形に曲げる場合その部分がつぶれますので、私の場合は銅線を使用しました。 　排気管の先端はヤスリで充分長さを揃えてください。 　次に黒に塗った紙（表面の滑かな真空管の箱かピースの空箱など）をカウルフラップ巾に細長く切り剃刀で排気管の喰込む部分を切り取り、（充分資料を参照の上で）それが終りましたら、一枚宛に切り離し接着剤を少量塗付し、ピソセットでていねい、又慎重に、接着いたします。 　接着の折は、ある程度カウルフラップを開いた処として、角度を持たせて接着した方が面白いのではないでしょうか、又大事な点として接着し場合、この部分に限らず接着剤を多量に付け過ぎて、ハミ出してはラッカーが溶けたりして、非常に見苦しくなりますから注意が必要です。 　以上の作業と平行に、やはりブリキ板を使用して、エンジンの製作を行いますが、図をご覧になれば判ると思いますが、㊁のごく、星型に切きり抜いたものに針金を巻き付け、㋩に接着剤で取付けます。 　シリンダーとして巻付ける針金にラジオ屋にあるメッキした配線用のメッキ線が、やわらかくて太さも適当です。 　簡単なエンジンですが、スピンナーが大きいので、内部は見えず、この程度の工作で充分だと思います。 　以上で、エンジン部は工事終了です。機体と離して工作しましたので工作容易だった事と思います。 　このエソジンは機体が完全に仕上った後、接著します。

　いよいよ、機体の工作に入りますが、先月解説したものに、翼下面の主脚引込ロと畢輪の引込ロを先ず彫りましよう。
　彫り方は、くどくどと、申す迄も無いと思いますので、簡単に記しますが、2分巾のノミがあれば非常に楽に、又美しく仕上ります。
　深さは2～3mm程度に彫り黒ラッカーを塗り、奥深い感じを与えます。
　尾輪引込口も図面を充分参照の上工作し、着艦フック用の細長い穴も同様に彫り操縦座席前方の銃口（7.7mm円の穴で、エンジンと機体の境）も一応色を塗る前にナイフとキリであけましてこの種の作業は終了。最後の塗装工程に入ります。

　ソリッド・モデル工作に於ける難関たる塗装工程に入る訳ですが、順序さえ正しく行えば、初めての方でも恐れることはありません。 　ここでは大部分の人達は吹付器をお持ちでないと思いますので、手塗り、つまり刷毛塗を行いましよう。 　なお前述したエンジンも同じ方法で塗装いたします。 　次に、今から行う塗装の工程をイ、ロ、ハ、順で一応示しました。
㋑　下塗り塗装、サフエサー（研磨水ペーパー320番使用）3～5回
㋺　着色3～4回（研磨水ペーパー）
㋩　筋彫り（筋彫部のみに着色）
㊁　着色（仕上塗装）
㋭　筋目付け（リベット打）
㋬　コンパンド研磨
㋣　ユニコン研磨
　以上の工程に分けましたが、腕次第で、吹付塗装に近い美しい仕上りになります。順を追って詳細に解説いしたますが……。 　先ず（イ）のサフエサー塗装より開始ですが、サフエサーについては専問的には何もいりません。 　クリヤーラッカーで下塗りを済される方がいられるようですが、使用すればおわかりになる通り、サフエサーは水ペーパーもかけやすく、又小さな凸凹も簡単に埋めてくれますし、ラッカーとは全々違った重宝な塗料ですから、是非下塗りにはラッカーサフェサーを使う事です。 　さて、毛の抜けない良質の筆で、全体に塗りますが、木肌には、F号のサンドペーパーをかけたままですから、相当荒いと思います。 　しかし、3回位い塗りましたら、充分乾燥させ、280番か320番程度の水ペーパーで、全体を丁寧に小量の水をつけながら磨きますと、全くきれいな表面となりますから、改めて2～3回ラッカーサフエサーを塗り、乾燥させ、水ぺ－パで磨きます。 　ラッカーサフェサーは、かなり淡いものを塗りますので、3～5回も塗りますと1mm厚に近くもなりますから、水平尾翼などあまり部厚く成りますと無格好ですから適当に水ペーパで磨いてください。 　（ロ）　次は着色工程に入りますが、日本海軍標準塗装たる上面を暗縁色、下面を青灰色といたしますが、私の場合エンジン全体は黒を塗りました。 　色の配合は、市販されてる緑は大部分、そのまま使用しても良い位いな暗緑で、私も勿論、求めたままを使用いたしました。 　下面の青灰色は白に極く少量の黒を加え薄いネズミ色を作り青を適量加えて青灰色を配合いたしました。 　着色塗装は、晴天を選び行いますが、先にキリを突刺し、それを柄にして下面を2～3回、次に上面の緑を同じくムラの無いよう、平均に2～3回塗ってください。 　この場合は、少々の凸凹はかまいませんから、濃い目のラッカーをタップりと塗ってください。・ 　（ハ）　筋彫を行いますが、最終工程に於て、筋彫を行う理由は、ラッカーサフエサーを使用する前に、つまり木地に普通筋彫を行ってるマニヤの方が多いのですが、サフエサーや色を塗る度に、細い筋の事ですから埋まり、それをその都度キリの先などで掘りくり返す事は厄介ですし、第一非常に見苦しくなりますので、この工程に於て筋彫を行う訳です。 　この筋彫の後は、薄い仕上塗装を軽く2回位い行うだけですから、埋まる心配もなく、皆さんにおすすめする訳です。 ° 　道具は良く切れる切出ナイフで行います。先が重要ですから充分磨いてください。 　下面から行いますが、筋彫に限らず、文字やマークの記入も目立たぬ下面より試すのが、ソリッドを作る上の心がけねばならぬ点ではないで しょうか。 　フラップ及両補助翼とを図両より正確に寸法を計り、筋彫の巾を一定にし、深さにも留意の上、繊細に美しい工作をしてください。 　木目などの関係で、うっかりすると筋が曲づたりしますから、良く切れるナイフで作業をすすめます。 　深さを一定に巾も揃えるには、仲々熟練を要する工作ですが、一本々々慎重に行いましよう。 　さて一応筋膠が上手く終りましたら、細い筆で筋の中に色を軽く塗りますが、これは、この後の仕上塗りの色をシンナーで極く薄くいたしますので、彫った筋の木肌の色を消す事が出来ないからです。 （ニ）　いよいよ仕上塗装です。緊張々々！……。 　さて、本機に於ては、下面が青灰色ですが、このように、上下に色分けされてある場合は何によらず色の淡い方より塗り始めます。 　先ず前項で使用した色を約二倍位（色が多い場合は別の器に分けて）にシンナーで薄め（塗り始める前に凹凸の有無を調べ、あれば水ペーバもーにて整型する）下面全体に軽く二回か三回塗ります。 　次に機体上面も同じ要領で色を塗りますが、主翼前縁には、ラッカーテープを貼って色の流れるのを防ぐと同時に、凹凸を防ぎます。 　これで晴天であれば二～三時間で完全に乾きマーク文字を記入して完成と云う訳ですがこの機体にも、前回のコルセアーと同様、リベットと接合部の実感を表現するため“筋目”と云うものを作って見ましよう。 　かなり面倒、かつ困難な工作ですが、実物感が数段向上いたしますから、初めての方は是非試してください。 「零戦」の解剖図は各雑誌に掲載されてありますから、その点資料は豊富ですから、充分参照の上次にもうし上げる工作を行ってください。 　（ホ）　用意するものとしては先の鋭い丸型のキリのようなものを使用しますが、良いかげんなシロモノなら使用せぬ方がましですから、充分吟味して選びます。 （第3図）のごとく、先ず機体の色が充分乾ききらぬ内に（指紋が付かね程度の折）機体のジュラルミン接合部を表すためナイフの先で資料を参考に軽く筋目をつけて行きます。 　これは完全に塗料が乾いては全然目立ませんが、塗装が終ってより、20分位いの折に行います。 　尾翼やフィレット附近もこの筋目でハッキリする事と患います。胴体などはテープを巻いてそれに添って筋目を入れると上手くゆきますが別れますとフリーで簡単に出来ます。（エンジン・カウリングも同じく）。 　次はキリの先で、リベット？を打ちますが、大体1mm間隔泣いが適当でしよう。これも普通の部分とフィレット付根などはりベットの大きさも間隔も異りますから細心の注意を払います。 　短気な人には不向な作業かと思いますが、一且始めたからには覚悟を決めて、リベットの間隔や、曲ったりしないか、注意を払いながら行ってください。 　かなり時間が要りましたが、それだけの報酬はあった事と思います。 　胴体の周りはテープを巻き、そのテープに沿ってリベットを打ちましょう。

　（ヘ）次は、・コソパウンド（塗料店にあります。研磨剤で1ポンド罐300円程度）を使用いたしますが、一見みがき砂の混った味噌のようなものですが、1ポンド罐も求めますと多いので持てあましますから、幾人かで分けると良いでしょう。 　コンパウンドを少量布に塗付し、全体を磨く訳ですが、ここでご注意申上げたい事は、本剤の中には、砂のようなものが混入されてありますので、調子に乗って磨きますと色が禿て、下塗りのサフェサーの色が顔を出し、今迄の苦心が吹っ飛びますから、初心の方は指先に少量付けて指先で大体磨き、布で一応拭き取り次に別の布片で磨きあげます。 　このコンパウンドの使用目的は、この後に用うるユニコンと共に、艶出しの目的に使用する訳ですが、私はコンパウドは刷毛目を取る目的（僅かながらも筆塗りのため、刷毛日が残ってます）で使用いたします。 　晴天に仕上塗を行ったものは刷毛目さえなければ、ピカピカに光りこれ以上手を加える必要があまりまんから……。 　兎に角、リベットや筋目の中に、茶色のコンパウンドが入り込んで、ハッキリと浮上って見えますので、面白く思います。 　翼の付根を指先がどきませんが．ていねいに磨いてください。やわらかな布で20～30分も懸命に磨きますと底光のする落着いた光沢が出てまいります。 　さて、次にユニコンと云う仕上の艶出剤を塗り、磨きあげて終る訳ですが、このユニコンはビニール系統の液剤で、磨いたものの表面が薄いビニールの被膜で覆い、文字マークは書きにくいので、コンパウンドで磨いた後、マークを記入いたします。 　本機にはカラスロを利用して書入れますが．馴れれば至極簡単（日本機種ソリッドのマーグで書やすいものは他にありません）所定の位置を定め先卿に外の白枠をクルリとかき、筆で内側へ3～4mm巾を持たせる意味で白ラッカーを塗り、乾いた後赤枠を書き、内側へ全体を塗りつぶしてマークはTHE・ENDです。 　この場合のコツはラッカーの濃度にあり、濃いラッカーですとカラスロより出にく、反対に淡い場合は流れ出ますから、初心の人は紙の上に何回もトレーニングの後機体に書き入れます。 　文字はほとんどの写真を見ても書き入れてありませんが、垂直尾翼には番号がありますので、上下にラッカーテープ（紙の伴創菅を薬店で求めると良い、20円）を貼り記入します。 　（ﾄ）　マーク、文字の記入が終りましたらユニコンで磨きあげますが、（本剤は薬器店で販売されてます、1ビン150円前後）ビロードのようなやわらかな布で、丁寧に磨きあげてください。 　これで厄介な塗装作業の全工程は終了ですが皆さんの出来工合は如何 でしたか？　私も先輩たる「温知会」の高崎、中村両氏よりお教え戴いたのですが、初めて、コンパウド及びユニコンを使用した機体を仕上げた時は、刷毛目の無い吹付塗装のような出来上りには嬉しかったものでした。

操縦席の座席は、自分の技量に合わせて作ればよいでしょう。零戦の操縦席は比較的余裕があるため、細部工作も可能です。実機の座席はジュラルミンの地肌なので、紙や木で作るよりもブリキ板で形を作る方が容易です。塗装せず、そのまま床板に接着します。
背当ての防弾板を取り付け、図4 のように針金で作ったループアンテナを差し込み、キャノピーを接着します。キャノピーをビニールで成形した場合は、ビニール用接着剤を使い、乾くまでマスキングテープで押さえておきます。アンテナ支柱もブリキ板で作ることができます。
先に排気口を切り開いておきましたが、内部構造らしく見せるため、三角形に切った小さなブリキ片をペンチで差し込み、塗装しておくと、内部が空洞であるような印象を与えることができます。

最終組み立てでは、まず別に作っておいたエンジン部を胴体に接着します。次に、機体側からエンジンユニットへつながるオイルクーラーを取り付けます。これは青灰色に塗ります。図6 を参照してください。
厚い翼であれば、脚柱を差し込む穴を作れる場合もあります。しかし、最近のジェット機などでは主翼が非常に薄く、十分な差し込み深さを取れないことがあります。次の固定方法は、薄い翼にも使えます。脚を取り付ける位置に、昆虫針を二本、ペンチで1 cm以上主翼に打ち込み、その針に脚柱をはんだ付けします。私の試験では、約10 cmの高さから落としても耐えました。
尾輪も同じように取り付けます。機銃の銃身とピトー管も取り付けます。1/30程度の大きな縮尺では、アンテナ線を張るとさらに実感が増します。垂直尾翼の上に小さなブリキ片を埋め込み、そこからアンテナ支柱まで細い銅線を張るとよいでしょう。

落下タンクを取り付ければ、模型は完成です。ラムネで乾杯しましょう。¹⁾

ソリッドモデルは、作業の順序さえ分かれば、誰でも完成させることができます。この記事が皆さんの模型完成の助けになれば、ぜひ写真と製作報告をお送りください。楽しみにしています。質問も歓迎します。この誌面でお答えします。