ja:authors:yasuichi-takami:f-4b:1965-05
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| ja:authors:yasuichi-takami:f-4b:1965-05 [2025/11/17 08:29] – [図面と資料] admin | ja:authors:yasuichi-takami:f-4b:1965-05 [2025/11/17 09:19] (現在) – admin | ||
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| ====== 1965年5月号 ====== | ====== 1965年5月号 ====== | ||
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| - | 図面は、信用しすぎると失敗することがありますから、使用する図面は必ずアラ探しをやって下さい。 | + | 図面は、信用しすぎると失敗することがありますから、使用する図面は必ずアラ探しをやって下さい。\\ |
| - | 写真にウソはありませんから、写真を基にして図面が正確かどうか調ベて下さい。8月号の図面も空気吸入口の正面からの形が少し違うようです。実機はこんなに上の方が狭くありません。初期の型にはこんなのがあるようですが、量産型は違うようです。 | + | 写真にウソはありませんから、写真を基にして図面が正確かどうか調ベて下さい。8月号の図面も空気吸入口の正面からの形が少し違うようです。実機はこんなに上の方が狭くありません。初期の型にはこんなのがあるようですが、量産型は違うようです。\\ |
| 機首両側面にある小さな空気吸入口の、側面から見た長さも少し長すぎます。実機は前脚支柱の少し前ぐらいまでしかありません。 | 機首両側面にある小さな空気吸入口の、側面から見た長さも少し長すぎます。実機は前脚支柱の少し前ぐらいまでしかありません。 | ||
| - | F4Cの図面の多くが胴体にスパロウミサイルを積んだ側面図になっているので、胴体自体の下面の線がちょっとわかりにくいです。これも写真を見て記入しておいて下さい。 もちろん、自分で図面が思うままに画ける人は、この必要はありませんから、最初に使用する図面が正確かどうか調べて、もし修正すべき所があれば直して、少しでも実機に近くしましょう。 | + | F4Cの図面の多くが胴体にスパロウミサイルを積んだ側面図になっているので、胴体自体の下面の線がちょっとわかりにくいです。これも写真を見て記入しておいて下さい。 もちろん、自分で図面が思うままに画ける人は、この必要はありませんから、最初に使用する図面が正確かどうか調べて、もし修正すべき所があれば直して、少しでも実機に近くしましょう。\\ |
| - | 写真は各自手持の資料からできる限り集めて下さい。本誌でも沢山でています。筆者の調べたところでは下記の号にファントムの写真がありました。 | + | 写真は各自手持の資料からできる限り集めて下さい。本誌でも沢山でています。筆者の調べたところでは下記の号にファントムの写真がありました。\\ |
| - | 1964年3月、10月、11月、12月号。1963年2月、5月、6月、10月、12月号。1962年4月、5月、7月、8月，9月，11月、12月号。といったところです。 | + | 1964年3月、10月、11月、12月号。1963年2月、5月、6月、10月、12月号。1962年4月、5月、7月、8月，9月，11月、12月号。といったところです。\\ |
| - | 細部の良くわかる写真は、工作のときに利用して下さい。細部がわからなくても部隊マークや記号などの参考になるものも、自分の作りたい部隊のF4Bを中心に集めておいて下さい。 | + | 細部の良くわかる写真は、工作のときに利用して下さい。細部がわからなくても部隊マークや記号などの参考になるものも、自分の作りたい部隊のF4Bを中心に集めておいて下さい\\。 |
| - | 筆者の場合、これら資料の他に、筆者自身が昨年の3軍記念日に横田基地で公開されたときに撮った写真を利用しました。今年の3軍記念日も間近いので、機会のある方はぜひ横田や厚木に出かけて、F4Bの細部の写真をできるだけ沢山撮っておくとよいでしょう。 | + | 筆者の場合、これら資料の他に、筆者自身が昨年の3軍記念日に横田基地で公開されたときに撮った写真を利用しました。今年の3軍記念日も間近いので、機会のある方はぜひ横田や厚木に出かけて、F4Bの細部の写真をできるだけ沢山撮っておくとよいでしょう。\\ |
| 実機より正確な資料はありませんし、" | 実機より正確な資料はありませんし、" | ||
| - | ===== 工具 ===== | + | ===== 工作道具 ===== |
| - | 私は家業が指物（家具職人）なので、「工具が多くていいですね」と友人に言われます。\\ | + | 筆者は家業が建具屋なので、友人から「道具が多くあってエエナー」とよくいわれます。なるほど、鉋やノミは多くありますが、ソリッド用の道具はたいして持っていません。\\ |
| - | 確かに、鉋やノミは多く持っていますが、ソリッドモデル専用といえるような特別な工具はほとんどありません。ナイフ1本でモックアップを見事に仕上げる人もいます。高価なボール盤や木工機械を持っていても、良いモデルができるとは限りません。\\ | + | ナイフ一つでもモックアッフを作る人が、筆者よりはるかに上手なのです。ドリルや木工用機械の良いのを持った人の方が良い作品ができるわけではないのです。\\ |
| + | ですから、諸兄も手持の道具を最大限に利用すべきです。\\ | ||
| + | 筆者はカンナ1挺、ノミ2～3本、それにノコギリでモックアップを削ります。小刀はスジポリのときだけ使っています。 | ||
| + | 刃物が良く切れると工作し易いわけですが、刃物をトグのが苦手の人も多いと思います。ソリッドで、刃物の切れ具合がそのまま作品に現れることはありません。\\ | ||
| + | 筆者の友人で、スジポリのときに10円の彫刻刀を買って、切れなくなったら柄だけ落下タンク用に残して棄ててしまう人がいます。F4Cでも、2～3本あればスジポリはできそうです。\\ | ||
| + | 要するに、自分の使いやすい道具を最大限利用すればいいわけです。その気になれば、小刀、鉋、ノミ以外外でも、木工用ヤスリ、ガラスのかけらetc、何でも利用できます。\\ | ||
| + | うるさい脚の工作も、別にハンダに限りません。接着剤だけでゼロ戦や雷電の脚を作った人もいるのです。\\ | ||
| - | ですから、まずは **手持ちの工具を最大限活かす** ことが大切です。\\ | + | ===== 胴体の工作 ===== |
| - | 私は、モックアップの荒削りには、鉋1丁、ノミ2～3本、鋸1本を使います。パネルラインの筋彫りだけはペンナイフで行います。\\ | + | 組立図を見て下さい。ファントムⅡはわれわれソリッドマニアから見ると、なかなかうろさい胴体をしております。\\ |
| - | + | 筆者はF4Bは2機目です。以前に作ったときは胴体を1本の朴の木から削り出しましたが、これは非常に手こずりましたので、今回は3部分にわけました。\\ | |
| - | よく切れる工具は作業を楽にしますが、研ぎに慣れていない人も多いものです。ソリッドモデルの場合、刃物の切れ味が仕上がりに直接現れるわけではありません。\\ | + | 胴体中央部用に26mmx43mmx360mm1本、空気吸入口の部分用に15mmx31mmx200mm 2本が胴体の材料です。\\ |
| - | 友人には、10円の彫刻刀を筋彫り専用に買い、切れなくなったら刃だけ捨てて柄はドロップタンク用に使う、という人もいます。F-4Cでも2～3本あれば十分筋彫りできます。\\ | + | 胴体中央部の幅はできるだけ正確にきめておいて下さい。そして、貼りあわせる部分の両面を、カンナでピッタリ合うようにあらかじめ削り合まっせて下さい\\。 |
| - | + | 次に中央胴体の木に、図面から側面型を写して、側面型だけを削ります。本機の着艦フックは、いままでの海軍磯に較べると非常に大きいので、筆者はこの部分も木で作ってしまいました。先のワイア一に引っかかる部分は、後でブリキ板などで作って付けてから、パテで整形しますが、これは最後にやるので、ここではフらクの根元の部分を削り落してしまわない方が無難です。\\ | |
| - | つまり、**自分の使いやすい工具を徹底的に使う** ことです。ノミや鉋はもちろん、木工やすりやガラス片まで使いようがあります。\\ | + | 胴体後半はなかなか複雑な断面なので、3部分を接着してから削ります。側面形以外は削らないで下さい。\\ |
| - | + | 中央部の側面形を削ったら、吸込口の部分の型紙を使って中央部胴体に接着面の位置を画いておき、その部分以外を整形します。胴体上面と機首部分を削るわけですが、後半の部分と胴体下面は角ぼったままの方が無難でしょう。\\ | |
| - | また、複雑な脚の製作も、必ずしも半田付けが必要ではありません。ゼロ戦や雷電の脚を接着剤だけで作ってしまう人も知っています。\\ | + | 同様に、両側面の吸込口部分も、そこだけ作ってから強力な接着剤でしっかりと貼り合わせます。\\ |
| - | + | 充分に接着できたら平面形を削りだし、断面を丸めて行きます。F4B独特のエリアールの平面形に充分注意して欲しいものです。\\ | |
| - | ===== 胴体の製作 ===== | + | 主翼をさしこむミゾは、貼り合わせるまえに工作しておいた方が良いでしょう。 空気吸入口はなかなかややこしい形をしていますが、図面と写真をよく見較べて削り出して下さい。\\ |
| - | 組立図をご覧ください。ソリッドモデラーの立場からすると、ファントム II の胴体は特に厄介な部位です。\\ | + | 筆者の場合、写真と断面図を参考にして削り出したわけですが、初心者や気になる方はゲージを各断面ごとに作って使用すればよいでしょう。\\ |
| - | 私は今回が2作目のF-4Bですが、最初の時はホオノキの一木から削り出し、とても苦労しました。そこで今回は三分割構造としました。\\ | + | 断面で注意すべきは、下面にあるミサイル取付部の部分で、特に胴体後部は写真ではわかりにくいのですが、主車輪格納部から後は角ばっていますから、よく注意して下さい。\\ |
| - | + | 要は諸兄が手持の道具をフルに活用して、写真と図面を首っ引きで削れば良いわけです。\\ | |
| - | 中央胴体には 26×43×360 mm のブロック1本、吸気口部分には 15×31×200 mm のブロック2本を用意します。\\ | + | 筆者の工作法は側面形などは図面より少し大きめに削り、ごく目の荒いサンドペーパー（50番程度）で整形しながら図面に合せます。そして、目の細かいサンドペーパーで表面を仕上げます。\\ |
| - | まず中央胴体の幅を正確に決め、接着面を鉋でぴたりと合うように仕上げて接着します。\\ | + | なお、排気口の部分は別に木を丸めて中をくり抜いて作ります。ブリキ板で作ってもよいでしょう。\\ |
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| - | 図面から側面形を写し取り、まずは側面だけを削ります。ファントムのアレスティングフックは海軍機としてはかなり大型なので、この部位も木で作ります。ワイヤーを引っ掛ける先端部は後でブリキ板から作り、パテで整形しますので、ここでは根元を削り落とさない方が安全です。\\ | + | |
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| - | 後胴は断面形状が複雑なため、三分割を接着してから削ります。この段階では側面以外は削りすぎないことが重要です。\\ | + | |
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| - | 中央胴体の側面形ができたら、吸気口部の取付面をテンプレートから写し取り、そのほかの上面と機首部を削ります。ただし後部と下面は、まだ大まかな角材状のまま残しておきます。\\ | + | |
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| - | 吸気口部は別個に整形し、強力な接着剤でしっかり貼りつけます。完全に固まったら、上から見た平面形を削り出し、断面形に丸みをつけていきます。ファントム独特の“エリアルール形状”を正確に捉えてください。\\ | + | |
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| - | 主翼の差し込み溝は、できれば接着前に作っておきます。吸気口周りは形状が複雑ですので、図面と写真をよく比較しながら正確に整形します。\\ | + | |
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| - | 私は写真と断面スケッチを参考に削りましたが、初心者の方や不安な方は、各ステーションごとの型紙（ゲージ）を作って使うとよいでしょう。\\ | + | |
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| - | 胴体下面のミサイルパイロン部は写真でも形状が読み取りづらいところですが、主脚庫より後方はかなり角張ったラインです。ここは念入りに観察してください。\\ | + | |
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| - | 作業の要点は、**常に図面と写真を併用し、工具を最大限に生かすこと** に尽きます。\\ | + | |
| - | 私は側面形をやや大きめに残し、粗い紙ヤスリ（#50前後）で図面に合わせて削り込み、その後細かい紙ヤスリで仕上げます。\\ | + | |
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| - | 排気ノズルは、別に円柱材を挽き、中をくり抜いて取り付けます。ブリキ板で作っても構いません。\\ | + | |
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| - | ===== 主翼の製作 ===== | + | ===== 主翼の工作 ===== |
| - | 主翼には幅広の良材が必要です。木目がまっすぐでやや青みがかったホオノキ材があれば最適です。テンプレートから外形を写し取り、2～3 mmほど大きめに粗挽きします。\\ | + | 主翼は少し幅の広い板が入用です。木目の良く通った朴の木でしたら、青味がかった良質のものを用意して下さい。最初に型紙で翼の形をうつし大きく木取ります。\\ |
| - | + | 最初に型紙で巽の形をうつし、2～3mm大きく木取ります\\ | |
| - | 同時に、翼根部の差し込みタブも作ります。木目はできれば後縁（トレール）に沿わせると、後で筋彫りが楽になります。前縁側の木目も意識しておいてください。塗装すると木目は見えませんので、今のうちに頭に入れておくことが大切です。\\ | + | 取付部の差し込む部分も一緒に作ります。この場合、できれば翼後縁の線の木目を合せた方がスジポリなどのときに有利です。前縁の部分の木目の方向なども色を塗るとわからなくなりますから、よく頭に入れておいて下さい。\\ |
| - | + | 大体の巽厚を削っておいてから、断面図を参考に削るわけですが、図面の主翼断面図はあまり信用できませんので、主翼付艇の部分や前縁の部分のトンガリ具合を、写真で判断してから削ります\\。 | |
| - | 厚みをだいたい整えたら、断面形を図面で確認しながら削ります。ただし図面の翼型は過信せず、翼根の“ふくらみ”や前縁の鋭さは、必ず写真を見て判断してください。\\ | + | 最近のジェット機の翼断面などはほとんど上下対称の断面に近いようです。ただし、最近の機体ではいわゆる鼻曲り前縁のものがありますから、やはりよく写真とニラメッコすることです。\\ |
| - | + | ソリッドがスッキリと見える条件の一つは、翼後縁をできるだけ薄く削ることです。ですから、後縁は木を電燈にすかしたときボンヤリ光が見えるぐらい薄く削らわはなりません。後緑がポッチリしては、ジェット機のシャープな感じはとても表現できません。 | |
| - | ジェット機の翼は対称型に近いものが多く、機種によってはドッグトゥース（前縁の“欠き”）もあります。必ず写真と照合して整形してください。\\ | + | 筆者は翼はほとんどカンナで削ります。カツオブシを削る要領で、カンナを上向きに置いて固定し、主翼を手に持ってゴシゴシやります。大体削れたらペーパーを二つ折ぐらいにして机などの上に置き、翼を手に持って摩くわけです。\\ |
| - | + | 後緑は薄くすると非常に弱くなりますが、色を塗るとしっかりします。傷がつきやすいので、大体削ってから取付位置をきめ、正確な平面にし最後に後縁の仕上げをしてから取付けます。\\ | |
| - | ソリッドモデルを“きれいに見せる”最大のコツは、**後縁をできる限り薄く仕上げること** です。電灯にかざしてわずかに透ける程度が理想です。ここが厚ぼったいと、どれだけ全体が良くてもジェットらしさが失われてしまいます。\\ | + | |
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| - | 私は主に鉋で削ります。鉋を逆さにして万力に固定し、翼材を手で持って“鰹節を削る”ように削ります。形が整ったら、二つ折りにした紙ヤスリを机に置き、その上で翼をこすって仕上げます。\\ | + | |
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| - | 極薄の後縁は傷つきやすいので、取付位置の調整を済ませてから、最後に仕上げ削りを行うのが安全です。\\ | + | |
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